Россия

Всё о путешествиях по стране.

Дремучий провинциал в курайской степи, на улаганских озёрах, которые плавно перетекли в перевал Кату- Ярык.

Там, где начинается Курайская степь, время замедляет свой ход, а иногда банально начинает обратный отсчёт. И возвращает Вас во времена «далекие, теперь почти былинные» , когда народ из одежды имел исключительно набедренную повязку и какую- нибудь накидку. При этом, во всём полагался на милость Матушки- природы и им же придуманных богов. Принимая во внимание необычайную красоту здешних мест, здесь повсеместно расселились наши далекие предки, о чём свидетельствуют многочисленные археологические памятники.

 

Курайская степь- межгорная котловина между Курайским и Северо- Чуйским хребтами. Представляет собой дно котловины, находящейся на высоте 1500 метров над уровнем моря. В поперечнике- 20 километров. Здесь имеет место быть одно из самых эффектных полей рельефа в мире: гигантская рябь течения, сформировавшаяся при сбросах Чуйского и Курайского озёр в недалёком прошлом, около 15000 лет назад. Для справки: высота волны достигала 20 метров, расход «ручейков» — свыше 1 млн. тонн в секунду при скорости в несколько десятков метров в секунду. Такой вот катаклизм!

 

Именно сюда и лежал наш путь . Все прелести степи нам ещё предстояло увидеть, а пока следовало до неё добраться. Не знаю кому как, но нам проезд до Республики Алтай никогда ничего выдающегося из себя не представлял. Обычная рутина.   Значит, и писать не о чем. Лишь минуя Горно- Алтайск, глаз, отдохнувший за зиму от величественных пейзажей, начинает улавливать световые волны, от них передаётся сигнал в мозг, который семафорит тебе: ты двигаешься в горы, сынок! Ведь сколько раз уже проезжали мы этим маршрутом, а реакция на увиденное за окном авто всегда одна и та же: восторг! От величия и грандиозности! Природа- непревзойденный архитектор и дизайнер!  

  Однако, что- то расчувствовался. Сейчас возьму себя в руки… Всё, можно продолжать. Сменяющие друг друга панорамы, плавно подводят нас к Семинскому перевалу. Дьял- Меку (Вечная грива) . Говорят, его высота свыше 1700 метров. По мне, так он слишком растиражирован. Конечно, каждому своё, но и при первом посещении он не произвёл на меня сногсшибательного впечатления.

Окромя многочисленных лавочек с сувенирами (что неплохо) , смотреть, в принципе, нечего. Дальнейшее продвижение по Чуйскому тракту, помимо любования местными красотами, выведет Вас к перевалу Чике- Таман, который, несомненно, выигрывает в эстетическом плане. Панорама, открывающаяся со смотровой площадки, завораживающая!    Кое- кто считает, что именно за ним горы становятся выше и суровее, а виды приобретают некую монументальность. Очень может быть.

Дальнейший путь предполагал посещений ещё одной диковинки. Гейзеровое ( оно же Голубое, оно же Серебряное) озеро- единственное в своём роде, незамерзающее даже зимой.   Здесь можно заметить разводы различной формы. Это отражение процессов, которые происходят на глубине. Там иногда оживают «гейзеры» , выбрасывая на поверхность смесь глины, песка и ещё чего- то. Это и формирует на дне видимые разводы.

 

 

И вот мы на месте- вступаем- въезжаем в Курайскую степь! Принимая во внимание её размеры, родилась гипотеза о её метеоритном происхождении. Она окружена величественными хребтами: Северо- Чуйским и Курайским. Мало того, что сама расположена на приличной высоте, так ещё горы возвышаются над ней на 1,5- 2 км. Необычайной красоты ледники, что виднеются при въезде справа- это Актру (Ак- Туру- белое стойбище) . Река Чуя чувствует здесь себя вольготно: бежит вольяжно и медленно. А Чуйский тракт уподобился стреле, пущенной из лука. «Летит» практически без изгибов. Когда говорят, что в степи безморозный период всего- то 50- 60 дней, не хочется в это верить. Всё время нашего пребывания стояла безветренная, теплая погода. Редкие дожди предполагают скудную растительность, которая, впрочем,  с лихвой компенсируется грандиозностью и грациозностью гор! Своеобразное место, однако. От увиденных пейзажей временами захватывало дух!

 

От избытка впечатлений решено остановиться на привал, который преследовал две цели. Во- первых, естественно, отдых. Ну, а, во- вторых, надо было принимать решение о дальнейшей судьбе автопробега. Идея продолжить поход далее, в Чуйскую степь, была отвергнута. Возвращаться домой не хотелось. Оставалось впечатление чего- то незавершенного. В голове роились всякого рода мысли: главной из которых была- ЧТО ДЕЛАТЬ? Известный русский вопрос. Т. к. с дорогами всё было нормально, то этот стал первостепенным. И тут на повестку дня, точнее, вечера вышел перевал Кату- Ярык. Он стоял в перспективных планах, т. е. не был проработан досконально. От места нашей стоянки до поворота на Улаган- рукой подать. И что? К дьяволу детали. К сути! Матёрые мы путешественники или кисейные барышни? С утра марш- бросок на Кату- Ярык.

Благополучно миновав Акташ, выдвинулись в сторону Улагана. Дислокация наша протекала гладко, в обстановке полного согласия и консенсуса. Катим себе помаленьку и ни о чём не вздыхаем, красотами любуемся. Оставляем за собой Красные ворота и Мертвое озеро, чтобы без задержек проследовать к Улаганскому перевалу.  

Улаганский — один из высочайших автодорожных перевалов на Алтае (2080 м) . Довольно затяжные подъём и спуск позволяют вдоволь насладиться видами озёр, которых там множество. Посему пребывание на Улаганском плато оставляет неизгладимое впечатление.    

 

 

 

Сколько дорожке не виться, а конец будет. Впереди забрезжил просвет, и мы с наката вылетаем на высшую точку перевала. И просто дух захватывает от увиденного! «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем» . Потрясающий обзор: внизу, словно лента, извивается Чулышман, на противоположной стороне ущелья- Чулышманское нагорье, по которому низвергается водопад! Сам перевал уникален, второй ещё нужно поискать. У него нет классической симметрии: серпантин спуска- серпантин подъёма. И представляет он собой спуск в долину, а это почти 3,5- километровый зигзаг из нескольких петель, вырубленный в склоне горы, крутизна которого почти 70% (35 градусов) . Передать всё словами- невозможно. Это надо просто увидеть, и заворожено смотреть.  

 

Вот ради таких мгновений, стоит трястись почти 40 км по дороге, похожей на стиральную доску эпохи построения социализма в отдельно взятой стране. Хочешь- не хочешь, а приходиться сворачиваться и отправляться восвояси. Перед ночлегом нам ещё предстояло посетить  Пазырыкские курганы.

 

Таковыми называют 5 курганов, расположенных неподалёку от с. Балыктуюль. Иногда их именуют- «царскими»  за богатства найденных там объектов. Возраст датируется 5-4 вв. до нашей эры. Нам несказанно повезло: на этом месте находилась группа со знающим гидом, который любезно поведал нам некоторые подробности, главная из которых заключалась в следующем-  здесь был найден бесценный экспонат, настоящее сокровище — древнейший в мире ворсовый ковер, выделанный вручную узелковым способом. Несмотря на то, что курганы были разграблены в древности, всё- таки удалось найти множество предметов быта того времени. Все экспонаты, найденные на этом месте, хранятся в Эрмитаже.

Окунувшись в глубь веков, продолжаем маршрут к будущей стоянке. В качестве оной выбрали место на вершине перевала. К Вашему сведению, крайне удобное место- даже озеро есть. Вода- чистейшая и не очень холодная. Не южное море (2000 м над уровнем моря все- таки) , но окунуться разок- другой можно, даром что- ли погода благоволила. Впрочем, и пейзажи здесь неплохие.

Вот так, за сущей безделицей пролетели несколько дней. Напичканные впечатлениями, отправляемся в обратный путь с транзитной остановкой в районе Онгудая.  

 

Всё, писать больше не о чём. Хотя нет, вернее будет сказать так: есть, но, как говорится, это уже будут совсем другие истории.

 

 

Дремучий провинциал и виноград.

 

Известно, по крайней мере, для жителей стран, где культивируется виноград, что сей продукт чудным образом соответствует всей человеческой природе. Об этом предупреждал ещё сам тов. Гиппократ- основоположник современной медицины. По его твёрдому убеждению, виноград по целебным свойствам приравнивается к мёду, да, куда там, бери глубже- к грудному молоку! Как следствие, он показан как здоровым людям, так и хворым. А продукты на основе винограда (красное вино, например) главный знахарь древности прописывал своим пациентам от многих недугов. И уверовали люди, что это не только восстанавливает силы, но и реально помогает бороться с болезнями.

 

Вот такие мысли посетили меня при просмотре очередной телепередачи про Италию. И представил я себя в роли римских завоевателей, благодаря которым в странах Европы и Ближнего Востока стали выращивать и использовать виноград. Легионы стройными рядами несли в массы просвещение и культуру. И вот уже повсеместно произрастают виноградники, а благодарные порабощенные граждане поют дифирамбы и подымают кубки за здравие императора. Я благосклонно киваю им в ответ… «Разуй глаза, солдатик!» . Голос, грозно прозвучавший неизвестно откуда, возвращает меня на грешную землю. Да, привидится же такое. Хотя, в самом деле, стоит ли ехать за тридевять земель, чтобы кинуть взор на виноградную лозу и виноградную гроздь.

Специалисту- безусловно! А нам, простым обывателям, не мешало бы оглянуться по сторонам. Оглянуться и обомлеть: и у нас в Сибири (!) с некоторых пор произрастает это дивное растение. Удивлены? Вас одолели сомнения? «Напрасно, уймитесь сомнения страсти, замри безнадёжное сердце» .

Наши добрые знакомые уже не первый год занимаются взращиванием сего растения.   Доводилось нам отведать и сам виноград с этой лозы, и «побочный» продукт его производства- вино. Причём, разное: сухое и полусладкое. И то и другое- чудесно. Напомню- это Сибирь, хотя и южная. А увиденное воочию, превзошло все ожидания! Ягоды, насыщенные солнечным светом, всегда были предметом для вдохновения писателей и художников. Сколько всего было сказано: похвал и эпитетов в адрес виноградной лозы- не счесть! Мы ни поэты, ни писатели, ни высокоодухотворённые эстеты. Мы- дремучие провинциалы, посему решили продемонстрировать миру только наши фотографии. Надеемся, Вам понравится!

Дремучий провинциал на Мультинских озёрах.

     Вот и у нас

доросли руки, точнее, дошли ноги до Мультинских озёр. Это каскад трёх озёр на северном склоне Катунского хребта в Алтайских горах. Идея об их посещении давно витала в наших головах. Можно сказать, была одной из самых долгоиграющих. Это в том смысле, что появилась она оче-е-е-е-нь давно, а реализовалась только сейчас. Лежала себе, пылилась в том месте, где у нормальных людей должен находиться отдел мозга, отвечающий за память. Хотя, где расположен этот участок, учёными так и не найдено. Может, поэтому и нам всё как- то недосуг было собраться: находились какие- то отговорки и  поводы посетить другие места. Но в какой- то момент прорвало: довольно, натерпелись. Сейчас или никогда! Короткие сборы и в путь!

Однако, прежде всего предстояло выбрать маршрут доставки до базового лагеря. В принципе, выбор небольшой: по Чуйскому тракту через Туекту до Усть- Коксы либо через с. Смоленское, опять- таки, до Усть- Коксы. А оттуда до с. Мульта. К плюсам первого варианта относилось хорошее знакомство с трассой; второго- меньшая протяженность, что напрямую должно было сказаться на бюджете поездки. Вызывало, конечно, определенное опасение незнание путей- дорог. Но пересилила жажда экономии. До Усть- Коксы всё прошло щтатно, без каких- либо особых проблем и впечатлений.  

 

  Кстати, если забросит Вас судьбинушка в эти края, выбирайте движение по первому варианту. Этим сохраните свою нервную систему от излишних переживаний за своего «железного коня» . Дорога через Смоленское местами зубодробительная. Теперь касательно временных затрат. Это, что называется, на любителя. Обычно мы не форсируем события. Посему на ночлег остановились за 40 км. до Усть- Коксы.

По ранее достигнутой договоренности, на месте нашей дислокации мы должны были объявиться не позднее 9-00. Этим был обусловлен ранний подъём, легкий завтрак и марш- бросок до Мульты. Справедливости ради следует отметить, что конечным пунктом числилось всё же с. Маральник (это ещё километров 8- 10 плюсом) , что после 600 не являлось особой проблемой.

  К указанному времени мы уже нагло разгуливали по территории базы, пытаясь выяснить: каким образом нас соизволят доставить к вожделённым озёрам. Довольно большое количество народа, находившееся здесь на постое, сформировало столько же мнений. Все они сводились к ЧЕТЫРЁМ основным:

1. Доставка пешком;
2. Доставка на лошадях;
3. Доставка на автомобиле;
4. Вообще, не ходить.

Первый и четвёртый пункты отвергались как утопичные. Второй выглядел экзотичным и привлекательным, но имел ряд недостатков, к коим относились: неустойчивая климатическая обстановка, грозившая перерасти в дождь; возможность подхватить болезнь отбитой задницы; отсутствие лошадей, т. к. последние отбыли с особо продвинутыми туристами на какой- то перевал. Оставался дедовский метод- автотранспортный. Его и предложил нам хозяин базы, подкрепив это проверенным ГАЗ-66. Попутно удалось выяснить аспекты нашего размещения на ночлег и культурного досуга. Из последнего предлагалось: баня и посиделки у костра. Из- за отсутствия альтернативы пришлось согласиться на предложенный вариант. Отъезд назначили на 10-00 местного времени. Сорокаминутная задержка и нас поглотило чрево детища советского автопрома. Описывать все «прелести» подъёма к озёрам не имеет смысла. Всё это надо  увидеть и ощутить.

Мультинские озёра- уникальное место Республики Алтай. Мало того, что это просто красиво, так здесь ещё произрастают редкие виды растений. Единственное в мире место, где обитает горькушка Ревякиной. Распространена родиола, используемая в медицине и другие. При известной доле везения, можно повстречать даже соболя.

И вот мы на высоте более 1500 метров: здесь располагается Нижнее озеро.   

  Здесь в наличии неплохие стоянки. Вообще- то, это очень удобно: для детального осмотра ( с заходом на Верхнее озеро) одного дня мало. Кроме всего прочего, в сим водоёме водится рыба: сможете совместить приятное с полезным.

Неспешно прогуливаясь по правому берегу Нижнего,  добираемся до Шумов.  

  Поясню: между Нижним и Средним озёрами проход загромождён мореной. Вода, прорываясь через камни, образует Шумы (водопад Шумы) . Зрелище грандиозное, особенно, если смотреть с места впадения в Нижнее озеро.

 

Среднее озеро расположено на высоте более 1700 метров. Оно во многом похоже на предыдущее.

Главной же изюминкой является Верхнее. Добраться до него не смогли из- за острейшего цейтнота. Кстати, для его посещения необходим пропуск, получить который можно в Усть- Коксе, либо на Среднем озере.

Как уже говорилось выше, прелести «автопробега» с. Маральник- Нижнее Мультинское озеро надо видеть, точнее, ощущать всеми точками своего тела. Мы же можем только показать. Смотрите и не говорите, что не видели!